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這幾年來到臺南的旅客，想必都會同意文學家葉石濤對臺南的完美評價：「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」。受疫情兩年多來的折磨，我們去不了東京吃碗濃郁的醬油拉麵，也沒辦法踏到峇里、長灘、普吉島的海浪。於是乎，跳上火車，到臺南點道鮮美的鱔魚意麵，或是在漁光島享受夕日景色，便成了完美替代方案。
但在葉石濤身處的時代，他或許還沒有深切感受到，日本時代最新穎的地景──圓環，竟成了令當代遊客感到最無奈的地方。
對無數不熟悉臺南的觀光客來說，一旦開進圓環中，就不知何時何地才能繞出來，簡直是外地人遊府城的最大夢魘。更糟的是，這樣的圓環在臺南市居然多達 9 個！它們全都在交通要道上，非但想躲都躲不開，還會因為搞錯路口而原地打轉。
究竟為什麼臺南的圓環這麼多？原來，當年負責規劃臺南都市路線的技師長野純藏，依循自己參訪巴黎萬國博覽會的經驗，仿效凱旋門圓環與巴黎的放射狀道路，期望行人與車輛能在寬闊的視野下，悠然自在地前往目的地──孰料卻整倒了一干外地觀光客。
不過，師法巴黎四通八達的圓環道路也好、筆直通順的都市地景也罷，其實都不只為了更美好的市容，更是殖民者設下的陷阱……
看得見的城市，看不見的統治
故事說回日本治臺之初，臺灣的城市街道依舊惡臭、汙穢不堪，疫病傳播層出不窮。彼時擔任臺灣總督府衛生顧問的後藤新平，便延攬曾調查日本各地上下水道的蘇格蘭技師巴爾登（William Burton），著手考察全臺的排水工程，並提出了針對臺北、臺中的改善建議，從此開啟了轟轟烈烈、全面改造臺灣城市的「市區改正」（相當於今天的都市計劃）先聲。
改造惡臭環境的第一步，便是整備城市的下水道工程，整頓一般家屋的通風排水格局，以改善病媒蚊與污穢惡臭的環境。接下來，則是拆除清代遺留的城牆，以及原先蜿蜒曲折的街道小巷，並以棋盤式的、道路筆直的街廓取而代之。
在總督府及各地政府的執行下，臺灣各大城市漸漸變成我們所熟悉的近現代都市：平坦無垠的大道、整齊劃一的行道樹，如同日本時代明信片一般繁榮的景色。
但是，如果你也覺得這是總督府的德政，那可就中了日本人的計啦。
