臺中州．彰化
彰化舊名「半線」，是採自平埔族「半線社」的語音翻譯。1721 年，朱一貴天地會革命事件之後，清廷為了鞏固統治，將此地設置為「彰化縣」。
彰化舊名「半線」（清領時期初期的稱呼，那時候隸屬於諸羅縣），是採自平埔族「半線社」的語音翻譯。
1721 年，臺灣發生了朱一貴天地會革命事件，事件落幕後清廷為了鞏固統治，將諸羅縣以北的「大甲溪以南、虎尾溪以北的土地」設置了「彰化縣」。
為何稱之彰化？
因為雍正帝說：「這個地方的人們，你們要彰顯朕的聖化。」
臺灣的地名故事實在有趣，1723 年，彰化縣正式設置，縣治所在地「半線街」改名「彰化街」。1734 年，建四方城門，在街道周圍種植莿竹做為城垣，所以過去也有「竹城」或「竹邑」之雅稱。乾隆 51 年（1786），天地會林爽文起事，占據彰化縣署做為盟主府，最後與福康安所率領的清兵特種部隊在八卦山會戰。
彰化縣治雖然有兵燹之災，但是公共空間建設從設縣之後依然持續進行：彰化孔廟（文廟，國定古蹟）、官祀「彰邑城隍廟」、彰化關帝廟（武廟，縣定古蹟），以及多處媽祖廟，其中香火較盛者有內媽祖（天后宮，官祀）和外媽祖（南瑤宮，縣定古蹟）等兩座。
除了在四個城門創建福德祠（土地公廟），不同地方的移民同時也在彰化市創建自己家鄉的守護神，像是縣定古蹟「定光佛寺」，信徒大多以閩西汀州府所轄八邑的客家地區為主。國定古蹟「聖王廟」，主祀開漳聖王位於縣城西門附近，為漳州府所轄七邑移民的信仰中心。
日治時期，1895 年，先是日軍與臺灣南北聯軍在八卦山進行一場會戰，雖然兩天後日軍戰勝進了彰化城，但是這筆帳日本人記住了，兩年後以「城堡阻擋了現代化的建設」為由，陸續拆除城樓。
1920 年臺灣行政區大變革，成立了「臺中州」，州廳設置在臺中市，彰化市從「中部地區天龍國 1.0 版」退位，因為新崛起的臺中市已經是「中部地區天龍國 2.0 版」。簡單地說，彰化市已經不是中部地區的心臟，漸漸成了臺中都會區的衛星城市。
但是，彰化市如今仍留有昭和建築「彰化武德殿」、「彰化縣警察局彰化分局」、「彰化鐵路醫院（原高賓閣）」等等。這些清領時期、日治時期建築的故事，都是這座城市的記憶。
正彰化肉圓
「正彰化肉圓」創店於 1940年，當然是老店，可是店名稱之「彰化肉圓」，令人印象深刻卻也困擾。
彰化市的肉圓店家甚多，名店也不少，像是斜對面長安街的阿璋肉圓以及阿章肉圓，還有彰南路二段大竹肉圓、中正一路北門口肉圓等等。幾番思量，我還是選擇「彰化肉圓」老店。
老店楊老板是第三代（第四代也上場了），他介紹店史：第一代吳許水桃是他的外婆，店業傳給他的父親楊永祥，之後七個兄弟只有楊必瑞（目前的店老板）有意願傳承至今。
其實，肉圓這道小吃已有百年歷史，中彰投地區老店如雲，而且各具特色，我也算是吃遍四方了，知之甚詳。關於店名稱之「彰化肉圓」者，感覺有點武林盟主的樣子，我決定用「放大鏡」檢驗美食。
我點了一碗兩球，先吃粿皮（蘸著醬油與甜米醬），口感精采（自忖，這個咀嚼適口，可以說服我），粿皮豐厚卻不顯難嚼，軟嫩之中又非糜爛，吞嚥感極好。後來我知道店家強調選用「台南善化三十一號地瓜」所製的純番薯粉（非修飾澱粉或肉圓粉），而且強調「產於清明前，因為雨水少，口感更 Q 彈」。
內餡呢？我好奇了。
豬肉是當天的溫體後腿肉、厚實香菇則來自埔里（府城一些小吃名店，香菇也多來自埔里），至於筍角很重要，先是汆過，再用冷水降溫保持脆感，最後炒過上味也上色，同時去除鮮筍偶而出現的「因為日照的苦味」，混入肉塊、香菇丁。
因為食材鮮甜到味，「彰化肉圓」努力保存「有口皆碑」榮譽的企圖心，我吃得開心也盡興。不過，還是要讚美湯頭：先是大骨熬煮，再添加蛤仔、柴魚、鮮筍、扁魚、干貝汁入味增添靈鮮。我知道，再度光臨就是對老店最佳肯定！
彰化泉爌肉飯
不知從何開始，「爌肉飯」成了彰化的「國民飯」，如果你知道五步一家十步一店這個盛況，有人論述「吃爌肉飯是彰化人的國民運動」，你應該一點兒也不會訝異。
哪一家好吃？
我還是做了些功課。位於成功路的「彰化泉」就是我的目標。其實當地的老饕給我最多的答案是：「你去小西街，每家都好吃」。
小西街，是過去存在過的街道—清朝時從彰化城往鹿港的重要街道，因為臨近當時的「西城樓」，攤販店家如雲，街肆熱鬧。現代人知道小西街區域，就在彰化火車站右前方的一片街弄（道路比較狹窄，小吃店家的招牌林立），是彰化市的美食天堂。
彰化泉店家的創業者謝萬隻，早年以做魚丸聞名。第二代謝任癸接手父業，學得爌肉飯烹煮精髓，自創小吃店家，別名「阿泉」成了店名由來，第三代阿洲與第四代謝泊宏同時上場中。
我去，超喜歡店家外觀的氣質，左右兩邊都是高樓，中間屋簷低矮，主廚攤架簡單，熱氣騰騰，店家屋瓦有玻璃窗直接透進天光，陽光落在餐桌上的爌肉飯，這一派庶民美食景象真是精采。
快近中午十二點，客滿，我要點的一些餐點「賣完了」。後來我知道，店家從早上六點開店，彰化人是把爌肉飯當是早餐（當然有人當是午餐），打烊時間下午一點。知道了營業時間，我握拳，下次早點來！
眼前這一碗爌肉飯已經擄走了我的「美食心」，濁水米白飯 Q 黏糯綿，隱香幽幽，爌肉以一根竹籤插牢固定，呈半圓彎曲狀，醬醪豬皮朝外，瘦肉捲臥在裡。店家先汆過豬肉去腥，切成塊狀，再以竹籤定型，放入醬油與謝家特有祕方一起燉煮，約兩、三個小時，過程中採用三段火候加溫，所以口感軟硬適口，咀嚼肉皮 Q 彈不膩，瘦肉部分綿勁卻又不柴，當然肉香與滷汁搭配得魅力十足。
阿添蛤仔麵
彰化縣是個有富饒歷史與地理的行政區，依山傍水，有沃土平原，海產也豐富。蛤仔在彰化外海為普遍又豐收的海產之一，一般家庭也習慣以蛤仔湯當是家常湯，甚至流行以蛤仔為湯底煮麵，如今也成了彰化市街頭大眾化的鄉土小吃。
但是「以蛤仔為湯底煮麵」這件事，是誰把它從庶民廚房推向街頭？那就是以黃傳添為名的「阿添蛤仔麵」的故事。話說阿添十四歲時，在彰化火車站前學賣擔仔麵。退伍後，在朋友的引薦之下，以「蛤仔麵」當是創業的基石。
湯頭，是阿添的一大特色，以大骨熬煮加上蛤仔、扁魚為佐料，成了湯鮮味美的關鍵。麵條也是美食的重要因素，阿添採用陳火製作的麵條，Q 彈有勁，不油不黃，而且下麵煮熟時，甩麵的動作確實。多年來，店家要求任何配料，一定是人工處理不借用機器。
（source）
另一家蛤仔麵老店「阿樹」，創店年代更早，1959 年。阿樹學得煮麵技法後創業，1989 年遷移到萬芳戲院對面，舊雨新知也跟著阿樹而來，生意更旺，甚至半天曾賣出百餘斤的麵條。2001 年，阿樹退休，長子志杰接棒。老饕說美食品質無縫接軌。
店家的擔仔麵依然是重要招牌，午餐時間，我在攤前拍攝煮麵，確實發現當地人還是多點食擔仔麵。至於新鮮的手工魚丸也多人青睞，可是我來自安平，到了彰化總要試試「蛤仔麵」。
阿樹的麵條與湯品，如同擔仔麵的內容，麵條上覆滿大量手工去殼的蛤仔肉，「這真是太幸福了」的視覺，先是湯頭，再來一口滿滿蛤仔，輕嚼品鮮。店老板前來向我說明，這一陣子因為季節偏熱，蛤仔也偏瘦了些，等天涼之後，蛤仔會變得肥厚，那時蛤仔麵是最佳賞味期。嗯，我記住了，天涼好個秋我再來。
比好吃更好看的旅程！
王浩一繼暢銷作品《小吃研究所》後，
對台灣食物文化的起源與過程，
有了更進一步的追尋。
美食故事失佚的，尋找出來；
美食傳說不詳的，挖掘出來；
美食典故混亂的，爬梳出來。
他用味蕾來閱讀台灣小鎮，
用筷子書寫與壯遊，並彩繪出土地的豐富層次。
