如果你熱愛美食，那就到宋朝去吧！

開場白：饕客應該去宋朝

身為資深饕客，我一向奉勸其他饕客：如果你能回到過去，最好到宋朝。

假如到其他朝代，會吃不慣，甚至吃不消。

比如例如漢朝，先不說烹飪手法多麼單一，吃飯時沒有椅子就夠難受了。漢朝人席地而坐，而且還跪坐，吃一頓飯得跪半小時。（我們不是日本人，受得了嗎？）

而魏晉南北朝，聚餐時，每人面前都擺一張小餐桌，分餐制大行其道，誰也不跟誰搶，看似注重衛生。可是喝酒的時候卻共用一隻大酒盅或者大馬勺，你一口，我一口，就像喝交杯酒。所謂「曲水流觴」、「推杯換盞」（其實就是輪流分享彼此的唾液），除了熱戀中的情侶，誰願意這樣？

唐朝好一些，餐桌慢慢高起來，椅子慢慢增多，可以像現代人一樣舒舒服服坐著吃飯，酒杯也不再共用了。可惜胡風太盛，酒席上流行唱歌跳舞，主人跳著騎馬舞，唱著祝酒歌，像吃了瘋藥一樣朝你撲過來，你總得跳個舞、唱支歌回敬主人吧？可是你不懂唐朝歌舞啊。（難道來個周杰倫的《雙節棍》？不被全體客人群毆才怪！）

至於元、明、清三代，對饕客來說也各有不如意處：元朝的高級飯局老是有酸不拉嘰的馬奶酒；明朝的高級飯局老是離不開壯陽補腎的虎狼藥；至於清朝滿人的婚慶大典，酒席上琳琅滿目的肥豬肉，光看一眼就讓纖體成風的現代人血壓上升。

所以說，你要想吃得舒服，吃得健康，以上朝代都別去，要去就得去宋朝。

大宋保溫瓶

跟其他朝代比起來，宋朝的皇帝比較有人味，特別是宋仁宗。

宋仁宗很為別人著想。有天晚上他想吃烤羊肉，吩咐御廚做點兒嘗嘗，話到嘴邊又咽了回去。因為他覺得天太晚了，御膳房裡的工作人員都休息了，這時候把人喊起來會影響他們第二天上班。另外，他還怕底下人為了討他歡心，把晚上烤羊肉弄成定例，今天吃一回，明天不吃，御廚也會準備好以備皇上隨時索要，這樣就浪費了。

還有一回，他在御花園裡散步，走著走著口渴了，一回頭沒瞧見「燎子」，不想讓侍從麻煩，忍著渴沒說，回到大殿後一口氣喝了兩大碗。

什麼是燎子？有人說，古人管把門的叫「門子」，管種菜的叫「園子」，燎子應該就是燒水的伙夫吧？錯，燎子是燒水的工具。該工具用金屬製成，上面一個圓圈，下面三根支架，燒水的時候，生著炭火，把燎子架在炭火上，再把裝滿水的砂瓶往燎子的圓圈裡一送，紅紅的火舌舔著砂瓶的屁股，一會兒水就開了。

宋朝人煮茶可以直接用鐵鍋，但是鐵鍋煮出來的水略有腥味，不適合泡茶，所以講究生活品質的人喜歡用燎子和砂瓶燒水。砂瓶用泥陶製成，透氣不透光，想知道開水燒了幾滾，得聽聲，茶道高手稱之為「聽聲辨水」。

除了不透光，砂瓶還不保溫，熱得快，涼得也快，跟現在的飲水機一樣，過一會兒就得加熱，不然沒辦法泡茶。為了保溫，宋人把砂瓶放進一種特製的木盒子裡面，盒子有提梁，很厚實，裡面墊上厚厚的稻草和布料，叫作「湯茶盒子」。砂瓶放進湯茶盒子，散熱速度會慢一些。宋朝有一種小買賣叫「提瓶賣茶」，就是用滾水點出茶湯，裝入砂瓶，再把砂瓶裝進湯茶盒子，然後提著盒子沿街叫賣，賣到深夜，茶水還是溫的。

中國農村流行使用一種保溫瓶，外有殼內有膽，瓶膽雙層，夾層真空，保溫效果極佳。這種保溫瓶宋朝也有，時稱「湯瓶」。湯瓶的殼一般是鐵殼，膽一般是琉璃膽，可惜沒有真空夾層，保溫效果不是很好，而售價又昂貴。《夷堅志》載，某人「嘗買鐵湯瓶，為價錢七百五十，指為虧直」。花七百五十文買一只，還說「虧直」，說明一只湯瓶得賣上千文，比瓷瓶貴好多倍。

饅頭不是饅頭，包子不是包子

宋仁宗在位時，有個縣官叫劉永錫，養了一條狗。他喜歡跟狗同桌吃飯，他吃什麼就讓狗吃什麼。有一回他吃饅頭，也用饅頭餵狗。他的學生看見了便說：「老師你太過分了，怎麼能用『珍味』餵狗呢！」

十年前讀到這段，很不理解。不是不理解用饅頭喂狗，而是不理解那個學生的話，他說劉永錫用「珍味」餵狗，饅頭算什麼「珍味」？無非就是蒸熟的一坨麵嘛！

後來我懂了，原來宋朝人說的饅頭並不是饅頭，而是包子（現在溫州人仍然稱包子為饅頭，而稱饅頭「實心包子」）。

包子的種類很多，按餡兒分類，有肉包子也有素包子，有羊肉包子也有豬肉包子，有蟹黃包子也有灌湯包子。宋朝的饅頭（注意，是包子）也有很多種類，有肉饅頭也有素饅頭，有羊肉饅頭也有豬肉饅頭，有蟹黃饅頭也有獨下饅頭。什麼叫「獨下饅頭」？就是用一整枚粉蒸獅子頭裹成的包子，本來叫「獨餡兒饅頭」，叫著叫著就成「獨下饅頭」。

素包子在宋朝是一個大門類，因為佛教在宋朝已經深入各個階層，社會流行吃素，老年蘇東坡，中年黃庭堅都在吃素隊伍裡搖旗吶喊，所以素包子很受歡迎。當然，宋朝人不管素包子叫素包子，而是叫「酸餡兒饅頭」，簡稱「酸餡兒」。酸餡兒本來特指雪裡蕻包子（雪裡蕻餡兒是酸的，不信你去街上買一個嘗嘗），由於雪裡蕻包子賣得特別多，所以大夥就稱素包子為「酸餡兒饅子」，如豆沙包子、芥菜包子都被宋人歸類到酸餡兒裡去。現代學者校點宋人筆記和宋朝話本，老把酸餡兒寫成「餕餡兒」，並說餕餡兒就是熟餡兒的意思，這都是不瞭解宋朝飲食所致。

其實宋朝也有包子這個概念，那時候的包子並不是包子，而是菜包，也就是用菜葉裹上肉餡做成的美食。例如「綠荷包子」並非荷葉造型的包子，也不是荷葉餡兒的包子，而是在青綠的荷葉上放滿熟餡兒，再把荷葉裹緊，這樣的成品絕非包子，對不對？

最後做一個簡單總結：宋朝人的飲食概念自成一派，稱包子為「饅頭」，稱饅頭為「炊餅」，稱燒餅為「胡餅」，稱菜包為「包子」。就像當年魯迅從日本留學回來，稱火車為「汽車」，稱汽車為「摩托」，稱摩托為「自行車」……很有趣。

蘇東坡的雞尾酒

當年蘇東坡惹朝廷不滿，被發放到黃州務農，工資停了，獎金沒了，津貼更不用說。他又不會經商，全靠幾十畝薄地養活家小，秋收冬種，春耕夏鋤，成天累得半死，可是家裡面卻不缺好酒。

那些好酒當然不是他花錢買的，他買不起；也不是行賄者送的，因為他已不是長官，別人用不著巴結他；更不是他自己釀的，因為蘇東坡雖然懂酒，但不會釀酒。他曾經異想天開，用糯米摻蜂蜜來釀酒，以為釀出來肯定很甜，誰知蜂蜜腐敗變酸，糯米長滿綠毛，成品酒五彩斑斕，好像臭水溝。他不甘心嘗了一口，把腸胃喝壞了，拉稀拉到腿肚子轉筋。[1]

那麼蘇軾是從哪兒弄來的好酒呢？還是別人送的。他是大文豪，文章和詩詞馳名天下，好多人仰慕他，所以送酒給他喝，包括黃州周邊四、五個地市的官員，都把各自轄區內最有名的好酒寄到他家裡去。

老蘇是很愛喝酒的，可惜量太窄。「飲酒終日，不過五合」。[2]花一天時間去喝，只能喝掉半升（五合為半升，宋朝半升約三百毫升），最多相當於一瓶啤酒。由於量窄，所以喝得少。由於喝得少，所以剩得多，但又捨不得賣掉。

他家北牆下有一長溜酒罈子，每個罎子裡都裝著大半壇名酒。到了夏天，罎子密封不好，蒼蠅蚊子亂飛，蘇軾怕酒壞掉，找了一個大缸，把剩酒統統倒進去，蓋上蓋子，封上黃泥，什麼時候來了客人，就從缸裡舀酒待客。蘇東坡在黃州時給自己蓋過三間簡易房，房間四壁畫滿雪景，美其名曰「雪堂」，那一缸混合酒就存放在雪堂裡，故此老蘇為它取名 「雪堂義樽」。

其實蘇軾應該順手從雞尾巴上拔根毛，「嘩啦嘩啦」把酒攪勻，然後改名叫「雞尾酒」。因為我們知道，大約要到七百年後，紐約某酒館一個名叫貝特西‧弗拉納根的侍從把幾種剩酒倒進一個大容器裡，冒充新酒給客人喝，結果雞尾酒就橫空出世了。

宋朝不流行減肥

蘇東坡有個好朋友叫張商英，當過宰相，晚年很注意養生：早上吃半升米、二兩麵，晚上吃半升米、三兩麵，中午什麼都不吃，只喝茶。

宋朝一升相當於半公升多一點，半升米差不多有半斤重。早起半斤米加二兩麵，晚上半斤米加三兩麵，雖然不吃午餐，但是他還是吃了一斤半澱粉。我幫他算了熱量值，再考慮他不是體力勞動者，年紀又大，所以攝入的熱量就超標了。

宋朝人其實並不怎麼懂養生，至少在飲食上不算懂。現在講究「早上吃飽、中午吃好、晚上吃少」，儘量避免攝入高熱量食物；宋朝人則習慣於「早上少吃、中午不吃、晚上多吃」，有條件吃肉的時候就多吃，尤其喜歡吃肥肉。

司馬光經常勸他哥哥司馬旦多吃肉，特別是晚餐，要是司馬旦晚上沒吃肉，司馬光一定會關切地問：「得無饑乎？」吃這麼少，萬一半夜餓了怎麼辦？那時司馬旦已經八十歲，多吃肉是很容易中風的，但是司馬光只懂得孝悌，天真地認為只有讓哥哥多吃肉才好。

宋朝人也不注意鍛煉。陸游晚年在紹興閒居，早上起來先喝一大碗粥，喝完粥再睡個回籠覺。他認為「粥後就枕，則粥在腹中，暖而宜睡，天下第一樂也。」不知這樣最不利於消化。唐末道士呂洞賓的生活習慣可能也跟陸游差不多，因為他寫過兩句詩：「歸來飽飯黃昏後，不脫蓑衣臥月明。」晚上吃過飯就上床，不懂得「飯後百步走，能活九十九」。

最讓我百思不得其解的是，這些不懂養生、不懂鍛煉的傢伙卻很長壽，我不知道呂洞賓活了多大年紀，陸游可是活到八十多歲。不過我敢斷言陸游的體型肯定不健美，胖瘦且不論，大肚子應該是少不了的。

男人有肚子，現代女生不喜歡，好在宋朝人的審美觀跟今天不一樣。我看過不少宋朝人物畫，諸如《中興四將圖》、《田畯醉歸圖》、《西園雅集圖》……畫中男子無論貴賤，常有大肚子，特別是《中興四將圖》裡的岳飛，肚子大得跟懷孕似的。（或許那時候肚子越大，越顯得威武雄壯。）

[1]俗名「抽筋」，多指腓腸肌攣急，小腿抽痛。此說法源自與《諸病源候論‧霍亂轉筋候》。

[2]為半升，宋朝半升約三百毫升。

本文摘自時報出版《吃一場有趣的宋朝飯局》

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穿越時空回宋朝，那是最好吃的朝代
從宋朝開始，杯、盤、碗、筷等餐具才逐漸齊備，煎、炒、烹、炸等烹飪手法才初步完善。 川菜菜系到了宋朝才一枝獨秀，五顏六色的仿葷素食到宋朝才遍地開花，餐桌飯局的各種規矩也是到了宋朝才基本定型。
中國自古採「分餐制」，像日本料理般每人一份，後來演變成「共餐制」。
古代用餐時和西方人一樣，離不開刀叉，後來才改用筷子。
漢朝人吃飯時席地跪坐，到了宋朝才能好好坐在椅子上進食。
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