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臺灣大學對面的新生南路上，有著一老字號港式燒臘店「鳳城燒臘」，網上流傳着：「如果你是臺大學生卻沒吃過鳳城的燒臘，那就真的白混了這 4 年」。
再三看了看店鋪大名，大家是否想過，這家店為何不直接取作常見的「港式燒臘」或「香港燒臘」，而是用上了「鳳城」一詞呢？據悉，中國廣東珠江三角洲上的順德大良一帶在過去稱為「鳳城」，就飲食文化而言，曾有「食在廣州，廚出鳳城」的美譽，直至今天，順德佳餚依然享負盛名。由於種種歷史因素，不少順德人輾轉來到香港落地生根，隨之而來的便是順德菜，如現已歇業的順德公小酒家，也有主打順德菜的鳳城酒家。由此可知，「鳳城」不但可指順德及順德菜，同時也有「美味」或「美食」之喻。怪不得「不到『鳳城燒臘』，便白過了臺大生活」呢！
不過，臺灣的港式燒臘，在港人眼中會是什麼滋味？
前香港藝人、現在已是臺灣藝人兼企業家的杜汶澤先生，就曾對臺灣燒臘發表高論。他談及：「臺灣最不行的就是燒臘，他們不會做。」至於臺北「最好吃的叉燒在哪裡？」，答案不是任何一家燒臘店，而是「我（杜汶澤）家」。
杜汶澤先生曾在 2022 年新一輯《尋找他媽的故事 2 之大英帝國點 L 樣》中，對臺灣燒臘直抒己見。
先別急著生氣，杜生這番話當然不能單從字面上去解釋，應由一位生於斯、長於斯的香港人，對燒臘體驗的角度出發──也就是說，想揭開嗅覺與記憶的真相，我們得從燒臘在港人生活中的地位及其越洋後的意義著手談起。
不可一餐無燒味！影視、廣告和語言中的明星「叉燒」
首先，臺灣所說的「燒臘」，在香港普遍稱為「燒味」，包括叉燒、燒鴨、燒鵝和燒肉等。因為燒臘的「臘」在香港語境中多指「臘味」，即中國醃肉的一種，常見的有臘腸、臘鴨等，而香港的燒味飯店（燒臘店）一般而言燒味及臘味兼售，有的則多加一「味」──鹵（滷）味（鹵水）。燒味通常配有米飯、瀨粉[1]或米粉，如叉燒飯、燒鵝瀨（粉），客人也可以來一碟單拼或雙拼、三寶或五寶，甚至八寶燒味飯。
燒味在香港人心中的地位，可從影視作品、廣告與日常語言中略窺一二，比如香港燒味的靈魂食材、說到燒味必不可少的：叉燒。
