【臺灣通史】300年前臺灣人的穿搭，不只長袍馬褂，還有西洋潮流服飾與在地品牌！

以前的臺灣人穿什麼呢？這種事情會被記載在歷史書籍裡嗎？事實上，以臺灣為主角的第一部通史著作《臺灣通史》，裡面的〈風俗志〉與〈工藝志〉，就有設立章節來特別描述當時臺灣人的服裝與織品。雖然書裡所提到的服裝資訊有限，並大多著重在清代，但身為時代的見證者，仍可以提供不同於現代所認知的各種細節。

一起來看看一百年前的人眼中的臺灣服裝吧。

臺灣好熱啊，要穿什麼呢？

如果能夠穿越回清朝，問那些來臺灣的中國官員，對臺灣的第一印象是什麼？他們可能會回答你：「臺灣好熱。」

亞熱帶的臺灣，雖然不是各地都四季如春，但如果你在過年後仍然披著京城裡慣穿的狐毛大衣，那可能會汗流浹背。也因此臺灣人衣物的布料主要是兩種，夏天穿葛布製的衣物，冬天穿有夾層的棉襖。

「臺灣多燠，南北稍殊。夏葛冬裘，儘堪度歲，故無狐貉之需。」連橫在臺灣通史中如此敘述著臺灣人的服裝習慣。

葛布，原來指的是由植物「葛藤」所製成的布料，但後來也泛指用芭蕉的纖維、鳳梨纖維製成的鳳梨布、芭蕉布等，或是苧麻等有橫楞紋的織品。因為清涼透風的特性，在早期臺灣很常見。
  到了冬天時，臺灣人則穿著「裘仔」，也就是「棉襖」。「襖」指的就是內部有襯裡的衣物，在早期的臺灣，單層的衣物大多被稱為「衫」，而可以禦寒的「襖」，在臺語的讀音裡則變成「裘」。然而在普遍溫暖的臺灣，保暖的「裘仔」，在過了農曆過年後就會逐漸換下，穿回葛布、或單層棉布製的衣物。
  不僅是天氣的影響，連橫也觀察到臺灣人的服裝，會隨著職業與階層有所差異。

「沿海多風，近山多瘴，商工農漁皆裹黑布；而士子則戴小帽，衣長衣，有事必加短褂，彬彬乎儒雅之林也。」（連橫，臺灣通史）

勞動階層穿的衣服常被統稱為「短衣」（短衫），泛指大部分沒有過膝的衣衫，或是背心式的衣物（「甲仔」），有時會為了勞作方便敞開領口；而士人豪紳因為沒有勞動的需求，則是穿著長袍（也被稱為「長衣」、「長衫」），外面套上馬褂或馬甲，是比較正式的禮服。
    對當時的臺灣人而言，衣物除了穿在身上以外，還有同樣重要的「首服」，也就是「帽子」了。穿著體面的仕人紳豪，頭上會戴一頂「小帽」，因為從上往下看為六辦，像是瓜皮，也被稱為「瓜皮帽」；而常在外奔波走動的人，為了避免海風或是山區炎熱的濕氣，則是會在頭上裹上黑布，也稱為「纏首」。
  在顏色選擇上，臺人喜歡素色的衣衫。然而顏色也會有所差異，連橫觀察到，以勞動者為例，最常見的是藍黑色的衣物，以植物「大菁」反覆染色而成，即便洗過多次也不容易褪掉；但在海邊的人家，更常使用的是紅褐色、由薯榔的地下莖染製而成的布料，因為薯榔的汁液可以讓纖維更加牢固，泡在海水裡較不容易弄髒，或受到鹽份侵蝕。
 

古早人也要時尚，開港迎接西洋潮流

除了勞動者們，如果說清代的臺灣有什麼穿衣特色的話，那就是臺人喜好奢侈、華麗的審美了。

「臺人習尚奢華，綢緞紗羅之屬，多來自江浙；棉布之類消用尤廣，歲值百數十萬金。其布為寧波、福州、泉州所出。」

連橫在《臺灣通史》中稱臺灣的紳人富豪喜愛用江浙產的絲綢羅紗，裡面穿藍色的長袍，外搭黑色的馬褂，而年輕人之間種類和流行都替換的非常迅速；而就算是普通人家，衣著的布料則常用福州、泉州產出的棉布，進口的數量非常可觀。

那麼女性又穿什麼呢？有節慶時，女性常撐著一把傘遮陽，出門時穿著大紅色的裙子，即便老人家也是如此。而年輕的女性，身上常常戴著各式各樣由珠寶玉石、金銀、或鍍金製成的髮簪、耳環，看起來富貴華美。纏足的少女腳上則戴著金環，旁邊繫上小鈴鐺，走路時發出叮叮咚咚的聲音，非常悅耳。
  連橫發現這樣崇尚奢靡的穿著，在天津條約後臺灣開港通商，人們的選擇則更多了。

「海通以後，洋布大消。呢羽之類，其來無窮；而花布尤盛，色樣翻新，婦女多喜用之。若泉州之白布、福州之綠布、寧波之紫花布，尚消行於鄉村也。」

雖然鄉村地區大多使用中國的棉布，但西洋進口的布料，已經逐漸進入臺灣的布料市場中。西洋布料在價格上，雖然相較於中國的布料稍貴，不過進口數量卻仍逐年上升，不只中上階層，某些販夫走卒也負擔的起。其中有圖樣的西洋花布，更因為樣式變化多、時常推層出新，非常受婦女們歡迎；另外以羊毛或羽絨製成的縐紗、薄紗，也成為人們日常生活的一部分。
  臺灣人在服裝的選擇，除了因為經濟能力與生活地區有所差異，還會隨著年代不同而演變，也就是「時尚」。

「衣服之式，以時而易。從前男子之衣，皆長過膝，袖寬四、五寸。自同治季年以來，衣則漸短而袖漸寬，有至一尺二寸者。今則漸復其初矣。」

像是連橫觀察到，在 1860 年之前的男性服裝，衣襬通常超過膝蓋，而袖口的寬度大約在如今的十三到十六公分之間。然而隨著流行演變，上衣越來越短，袖子卻越來越寬，一度到快四十公分。而到了他寫作《臺灣通史》的期間，衣服又漸漸變長，而袖口則越來越窄，可見臺人的穿著並不是一成不變的。

比日本製造壓縮機還稀少的MIT布料

清代臺灣的服裝，還有一個特色就是：「不愛織布」。

這件事曾讓許多來臺的中國官員傷透腦筋：「如果臺灣婦女開始養蠶、織布的話，大家就會節儉，就會更富裕、治安更好了！」（婦女有蠶桑紡績之務，則勤儉成風，民可富而俗可美也）。然而，雖然陸陸續續有仕紳、官員嘗試推動養蠶、紡織，但大多效益不彰或無法持久，再加上臺灣種植甘蔗與稻米的獲利比較高，因此不管官方再怎麼推動，臺灣人寧可種了苧麻再外包給汕頭、寧波的廠商，就是不肯自己織造布料。

不過偶爾也會有那麼一兩則例外，而它們所生產的布料，常常因為品質好，被來臺的官員當作伴手禮。

「咸豐初，江南大亂，有蔡某者為南京織造局工，始來郡治之上橫街，織造綢緞紗羅，號曰「雲錦」。」（連橫，臺灣通史）
  其中最有名的是「雲錦號」。「雲錦」，指的是南京特產的絲織錦緞，雲錦號的創辦人「蔡某」，據說原來是南京織造局的員工，因為太平天國之亂，逃難到了臺灣，最後在臺灣開設了「雲錦號」。

而雲錦號出產的布料，顏色不容易褪掉，非常柔軟卻不易破損，不只在臺灣賣得很好，也常常外銷到中國各省分。甚至光緒皇帝結婚時，清廷向雲錦號採購了各式各樣的帷幔、寢具，而他們都能按照要求，做出一模一樣的圖樣，清廷一度認為比官方的織造局品質更好。

雖然雲錦號一度聲名大噪，創辦人也想要將這份產業一代代傳下去，但根據連橫後來在撰寫的文章〈雅言〉裡的紀錄，日治初期還找到「雲錦號」的蹤跡，一九三一年時卻已經不存在了。

除此之外，大甲的草蓆也是遠近馳名，連橫也有將其紀錄在《臺灣通史》之中，他說「大甲番婦始採藺草織席，質紉耐久，可以卷舒，漢人多從之織。」

大甲的草蓆，一開始是由原住民婦女開始織造，後來漢人看到藺草蓆柔韌的特性，也跟著開始以藺草織蓆；就算到了日治時期，大甲的藺草編織也沒有消失，並發展了各式各樣的物品。其中又以帽子最為遠近馳名，在日本的帽子店也可看到臺灣大甲藺草編造的巴拿馬帽。
 

衣服、風俗以及那些日常生活

除了上述內容外，《臺灣通史》裡還描述了漳泉、粵籍的女子穿著髮型、鞋襪樣式，婚葬禮服等；在連橫眼中，來臺開墾的先輩，就如同最初來到美洲的清教徒移民一般，雖然最初逞兇鬥狠、不在乎自己的性命，但隨著時間過去，留下來的就是屬於臺灣這個民族的個性。

而這些都反映在人們的「風俗」之中，也因此在這部龐大的「通史」裡，記錄下這些枝微末節非常重要。就如同服裝只是人們生活的一小部分，仍是後世在探究自己是誰時，可以回頭追尋的足跡。