【臺灣通史】不愛織布卻有精妙的刺繡手藝？來看清代臺灣服飾的演變

服裝源於生活文化，而每件衣服在裁剪之前，首先是由布料組成。因此，服裝的布料、織品的技藝，都反映當時人們的工藝技術與價值觀；此外，也能從服飾的色彩偏好與花樣選擇，來推測那個時代的地理氣候、人文風俗。

一件看似簡單的衣服中，其實藏著許多它從未大聲說出口的秘密。

連橫的《臺灣通史》記錄了不少清代臺灣的服飾製造工藝，我們能從中一窺當時的服飾產業發展——最有趣的是，即便篇幅不多，但相關內容卻透露了東亞海域的貨運交易網絡及帝國的統治策略。

富人愛絲綢、平民瘋棉布，進口布料大流行！

清代臺灣漢人大多為移民，在逞兇鬥狠、文化資本不高的羅漢腳時代，階級的建立倚靠金錢來丈量。要如何一眼就彰顯自己的華貴？俗話說人要衣裝，佛要金裝，那就得靠衣服了。

清代臺灣，特別是在臺南府城地區，有著崇尚奢靡、喜愛鮮豔華麗衣服的風氣：「怡紅公子，慘綠少年，爭華競美，月異日新，則五花十色，所尚不同矣」。人人追求「五光十色」，那是因為當時染色技術不發達，鮮豔亮麗的顏色往往十分昂貴，臺灣甚至會從中國進口尚未染色的布匹，自行加工染色。
  除此之外，布料的選擇也能突顯自己的財富。在邊疆海外島嶼，人們最喜歡的，是來自江浙的絲綢布料：「綢緞之屬，來自江浙，紳富用之」，這種柔軟、帶有亮面的材質頗顯華貴。不過衣料的喜好風尚就如同現代一樣會隨著時間而改變，像是 19 世紀後期、臺灣建省後，透氣的杭州綾布開始流行，綢緞反而漸漸落於下風：「建省以後，杭綾盛行，局緞次之」。

而臺灣在英法聯軍、清廷簽訂天津條約後，建立不少通商口岸，自此，許多來自外國的毛織品、絲綢洋布成為臺灣人的選擇：「海通以後，洋布大消。呢羽之類，其來無窮」。

雖然名貴布料大受歡迎，然而絲綢、綾羅和綢緞，仍是仕紳富人的專利；即使偶爾也會有炫富的勞動民眾穿著華貴布料工作，不過更多情況下，臺灣最普遍且各階層皆有的布料，是如今也非常常見的「棉布」。棉布大多由寧波、福州、泉州進口而來，隨著地區不同有許多不同樣式：「泉州之白布、福州之綠布、寧波之紫花布，尚消行於鄉村也」。如果說，城市地區奢靡富裕的風氣偏好綾羅綢緞，那麼這些來自中國、帶有各式特色的棉布，就是鄉村勤儉人家的好選擇。
  清代臺灣有著來自各地不同的布料，進口布料不只是商船的重要貨品，在島內的銷售也帶來不斐營收。不過，此現象同時突顯了一個問題，那就是──

臺灣人，原來並不會自行生產布料。

人民都不織布，官員們好頭痛

清代臺灣的布料大多由海外購置，頂多來臺後再進行自行染色等加工。弔詭的是，臺灣並非沒有布料原物料，甚至可以說有豐富資源：「沿山之園始種麻苧，安、嘉為多，新竹次之」、「鳳山縣轄素產鳳梨，刈葉繅絲」但臺灣卻選擇將這些物資外銷，像是苧麻：「配至汕頭、寧波，用以織布，乃再配入」把苧麻種好後，運至汕頭與寧波，織成布料後再重新進口；又或者是鳳梨布：「以鳳梨之絲配至汕頭，轉售潮州」，提取鳳梨葉的纖維後，運到汕頭，再賣給潮州。
  明明有原物料，為什麼不自己織布，而要這麼大費周章呢？

最大的原因竟是——織布利潤不高！臺灣土地肥沃，不管是種植稻米還是甘蔗，獲利都比織布還高，所以寧可把人力成本用於米、糖生產；加上地處海島，海運便捷，可以輕鬆把織布工作交給其他地方處理。這樣的選擇在如今看來非常正常，沒想到兩百年前臺灣就有「全球分工」的思維，真讓人想讚一聲有遠見。

孰料，此事卻引起統治政權的不滿，甚至絞盡腦汁想改善臺灣人不織布的「惡習」。因為在儒家思想裡，「男耕女織」才是一個社會理想的模樣，要矯正臺灣奢靡炫富的風氣，得從讓女人織布開始，像是雍正年間的巡台御史就有如此建議：「婦女有蠶桑紡績之務，則勤儉成風，民可富而俗可美也」。

為了實施此政策，鄭氏政權和清廷都花了不少心力。鄭家一度想在臺灣推動棉花種植，自耕自織，但因為反清復明自顧不暇，直至政權覆滅都沒有實行；而清廷也曾商議要在臺灣推動種桑養蠶以供紡織，不過一直到19世紀初期道光年間都沒人嘗試。
  直到 19 世紀後期同治年間，終於有一位來自廣東的在臺參將動起來了。為了實行前人想在臺灣發展的桑蠶產業，他做了不少準備：「配入其種，租屋於做篾街，延工飼蠶」，首先從中國購入蠶種，搭建飼養蠶的場所，雇用工人來養蠶，並且逐步修正改進：「臺桑葉小，不宜養育，故移其佳種也」。為了因應臺灣桑樹葉片小的問題，他甚至引入了更適合養蠶的桑樹，以追求更好的效率。一開始獲利確實不錯，然而，好景不常，因為氣候水土等因素，每年不是桑葉過多蠶蛹太少，就是蠶隻太多桑葉太少，頻繁虧損後只得宣告失敗。

無獨有偶的還有棉花種植。到了光緒年間，清廷已經初步開發臺灣東部，官員們開始積極地想利用開墾過的土地，其中一個政策便是──種植棉花。不過那些官員們沒想到，東部雨量豐沛，每當棉花生長好了，就會因為下雨而腐敗，於是這個政策最後無疾而終。

唯一欣慰的是，從清代初期就困擾官員們的「臺灣人不織布」問題，到了清代後期，隨著機織發展，臺灣也開始有了零星的「MIT布品」。

不善紡織卻精於刺繡的臺灣女人

事實上，清廷會認為臺灣人都不織布，一部分也是緣於偏見。原住民族群一直以來都有織布工藝，早在 17、18 世紀康熙年間就在市面上流通。可惜漢人不習慣原住民的布料，通常只把它當作包裹衣服的粗布。

原住民的織品工藝高超，有些甚至超乎現代人想像：「水沙連番婦以苧麻雜犬毛為紗，染以茜草，錯雜成文，謂之『達戈紋』」。在日月潭一代的婦女，會用苧麻和犬毛（至今尚未得知該「犬毛」是哪個品種）紡成紗線，並用紅色染料上色紗線、織出花紋，這樣的織品稱為「達戈紋」。 但最有名的臺灣織品，莫過於府城的「雲錦號」了。「雲錦」本是南京特產的織造工藝，據說創辦人是南京織造局的匠人，因太平天國之亂而逃來臺灣，因緣際會創立了「雲錦號」。「雲錦號」是臺灣第一間有機械紡織技術的店家，因為使用了機織技術，加上本身精湛的製作工藝，花色推陳出新、布料輕薄柔軟，在臺灣風靡一時，甚至外銷回中國地區，被來臺的中國官員作為本地特產，更成為皇帝大婚時的貢品：「光緒大婚之時，內廷命臺灣布政使採貢，為欵數萬圓」。

亦有不少織造人才在民間，像是在新竹有位名叫「素蓮」的尼姑，因為早年喪偶，出家後購置了紡織機具，與徒弟共同織作布品，她們的布料在當時大獲好評，人們瘋搶購買。

可惜的是，仍舊只有零星店家織造布料，紡織並未成為清代臺灣的重要產業。

與此相對的，是臺灣興盛的刺繡技藝，「臺灣婦女不事紡織，而善刺繡」——臺灣女性本身並不織布，她們大部分的工藝，是在刺繡上。

一如臺灣人喜愛奢靡炫富的裝束，女性們的刺繡也有相同風氣，她們喜歡什麼樣的刺繡圖案？雲日、花草、麟鳳、魚龍，都是服裝上常見的刺繡。值得一提的是，她們也會在服裝上刺美男子與婦人的圖樣，可見當時奔放的裝飾風格。

那麼臺灣女人的刺繡技術怎麼樣呢？答案是：十分不錯，可以媲美江南蘇杭，「刺繡之巧，幾邁蘇杭」。雖然布料需倚靠進口，但服裝卻可以自行縫紉：「衣裳裁紉，亦多自製」，也就是除了織布之外，臺灣女性的工藝技術一點也不遜中國地區。
  刺繡不只是臺灣女人閒暇無事的興趣而已，對於閨閣名媛而言，刺繡是社交時重要的話題與手段：「名媛相見，競誇女紅」。而對貧寒女性來說，她們雙手間的工藝，更是可賴以為生的本事：「綠窗貧女，以此為生」，用工藝品換取米糧，得以獲得家人溫飽：「家無儋石，而纖纖十指，足供甕飧」。

如同戰後臺灣的紡織代工業由女性們一手撐起，早在清代，她們的巧手便曾帶來大大小小的經濟效益。

綜觀《臺灣通史》，可以看到清代臺灣豐沛的織繡產業、跨海分工的織品製作及形形色色的布料選擇。過往在想像清代臺灣時，總認為當時科技並不發達，人們貧窮拮据，穿著僅透過自給自足。

但透過史料與連橫的記錄，我們可重新繪製一幅多采多姿的圖景：早在兩三百年前，臺灣人就擁有精彩豐富的生活日常，服飾，就是其中最亮眼的一道風景。