幾十年前，臺灣社會曾有過的情色場所──不只純吃飯的「公共食堂」

「公共食堂」是什麼？現在幾乎已經看不到這個名稱，不過老一輩人可能記得某個說法：學生放學要趕快回家，不可以去公共食堂逗留。難道公共食堂不是單純吃飯的地方嗎？

公共食堂首次出現，最早可追溯到 1930 年代的南京，當時的國民黨政府推行「酒菜館節約運動」，鼓勵店家推出營養均衡且價格親民的餐點，讓戰爭時期的人民能夠溫飽。由此看來，公共食堂最初真的是純吃飯的地方。

而臺灣的公共食堂，最初出現於 1945 年戰後來到臺灣的國民政府，面臨國共內戰的壓力，從過去抗日的經驗認為，酒樓文化是日本殖民的「遺毒」，決定在臺灣施行與當時南京同樣的方針，對酒樓場所頒布法令課徵「筵席税」，並且要求改名為「公共食堂」，因此部份公共食堂是從日本時代的酒樓、料亭等風化場所演變而來。

文人仕紳的聚集地

而談到臺灣的酒樓文化，得再從日治時期的酒樓、料亭、珈琲館說起。這些場所不同於現代人對風化場所屬於社會邊緣的印象，反而是文人仕紳的重要聚集地，臺北的知名店家有山水亭、江山樓、蓬萊閣等。

名人常客呂赫若，便經常在日記提及在山水亭與誰會面，有時隨興約作家張文環去聊天，有時是舉辦特別的晚宴，如保存臺灣民俗的重要刊物《民俗臺灣》，就曾於山水亭舉辦宴會，聚集呂赫若、民俗學專家池田敏雄、金關丈夫博士、畫家立石鐵臣以及作家吳新榮與楊逵等人。

這些酒樓、料亭或珈琲館，可說是當時臺灣的文化沙龍，其中山水亭的經營者王井泉，還獲得「文化界園丁」稱號。

自由戀愛的泡影

酒樓中，陪伴文化人的女給、藝旦、酌婦等工作者，是讓場所變得更加熱絡的靈魂人物。不過客人與女侍太過親密，也會引起另一半的怨言，吳新榮的妻子就曾抱怨丈夫與紅粉知己往來過甚。然而，這就是她們的工作，表面上得憑藉柔軟的交際手腕及才藝來服務男士。

這些女性工作者，遊走在曖昧的氛圍中，能與男人在才智上平起平坐，因此這類工作也被冠上摩登、才藝、自由等符號，多少開啟部分女人對自由戀愛的嚮往。有的女性會私下與客人進行金錢性交易，甚至產生情愫，然而實際情況較像電影《胭脂扣》的如花，圓滿的愛情多僅存在夢中。報紙大半看到的結局，是破碎的婚姻、情侶殉情，或是嫁去做他人小妾。

政權轉換帶來的改變

日治時期多以樓、亭、閣等名稱命名酒樓，而珈琲館則多以日文音譯外文，或者以座取名，例如美人座。到了戰後因應新政權，有的店家換了新招牌，如「維特珈琲館」改成「萬里紅大酒家」、「第一珈琲館」改為「第一酒館」等。戰後新開的酒樓，多半直接用酒家當店名，取的名字也較具中國味，例如：新中華大酒家、大光明酒家、大上海酒家等。

此時期酒樓的功能與日治時期相似，聚集社會或文化界重要人士，外省與本省人的客人都有，像是當時的行政院顧問李擇一慶壽，選在新中華大酒家宴客；而《民報》創辦人林茂生的兒子，婚禮也選在新中華大酒家舉辦。

其他重要事件也有酒家參與其中，例如二二八事件發生的前年 9 月，剛當選國民參政員臺灣省代表的林茂生，在中華大酒家宴請議員時宣布辭退，原因是不滿政府處理選票爭議的方式。該事件預告了日後林茂生在二二八事件遭政府抓走，下落不明的不幸後果。

戰後，雖然文人雅士依舊光顧酒樓，但是政府開始逐步對酒樓實行一系列的管制。1946 年，政府訂定節約物資的方針，公布筵席稅及飲食店侍應生的管理辦法，要求酒樓的菜餚不得奢靡，十人以上的宴席不可超過六菜一湯，十人以下六人以上不可超過四菜一湯，五人以下不可超過三菜一湯，凡消費超過三十元，就得徵收百分之二十的筵席稅。要求場所的女性工作者，一律穿白色制服，不得有應召行為。

政策影響了酒樓的生意，連帶使得原本的女性工作者，一時之間失去工作機會，報紙頻傳女招待群起抗議的新聞，例如 1946 年 7 月 6 日民報的標題《嘉義女招待二百名被迫失業無法謀生，全體向婦女協會陳情》，可見政策對於酒樓行業的衝擊。

公共食堂的由來

到了 1949 年，也是中華民國中央政府搬到臺灣的這一年，頒布「臺灣省酒樓茶室改設公共食堂公共茶室實施辦法」，要求酒樓場館一律改為「公共食堂」，例如：萬里紅大酒家改名為萬里紅公共食堂。

法令甚至像制定小學生營養午餐菜色般，詳細說明菜的種類及價格限制，中式分成甲種套餐，一菜一湯足量米飯，不超過五角元；乙種套餐，咖哩牛肉飯等選擇，而配餐供應的飲料只能有清茶、牛奶、汽水等選項。

 

1949 年 10 月24日，政府公報頒布「臺灣省酒樓茶室改設公共食堂公共茶室實施辦法」，要求酒樓改稱「公共食堂」，並且規定供應餐點菜色。此時的酒樓不再具有日治時期聚集文人雅士的功能，轉而變成一般市井小民純粹吃飯的地方。

同時，由於面臨政策造成的抗議風波，政府也允許特種酒家存在，業者可以申請，但會課徵高額稅。不過有許多「地下酒家」在檯面下進行，造成公共食堂與酒家之間的界線模糊不清。

當時，凡有女侍陪伴的公共食堂通稱為「酒家」，但販售的餐點不再是經濟實惠的套餐，而是動輒百元或千元的席宴費用，女侍應生通常會提供性服務。1956 年，政府決定廢止酒家，雖然仍有公共食堂維持純供應菜餚的服務，但是公共食堂的名稱，已給社會等同色情場所的印象。

學校會特別叮囑學生，不可接近公共食堂的女服務生，而公務機關也會特別提醒公務員，不可以進入這些場所消費。諷刺的是，以當時的消費能力來說，能夠去公共食堂的消費者大概有一部分就是政府官員。

1962 年，政府要求純粹供餐的食堂，以一般的飲食店命名即可，而有女侍陪伴的場所一律名為「酒家」，公共食堂的名稱不再使用，正式走入歷史。前面提到的「萬里紅公共食堂」，也在這時改名為「黑美人酒家」，除了因應政策改成酒家之外，也是為了避開政治敏感的「紅」字，而改叫「黑美人」。

結語

綜觀整個公共食堂的發展，一直都有政府的身影參與其中。政府表面上是肅清奢靡風氣，呼應戰時節約經濟，但也同時促成現代酒家的模樣。而政府對酒家的態度也隨著時代有所變化，從一開始的禁止，到後來的半開放及控制，再延續到 1950 年的韓戰，載著美軍的船鑑駛入高雄港，衍生出另一支以美軍和七賢街眾多的吧女為主的酒吧文化。

至於店裡的女主角，從日治時期洋溢文藝氣息的酒樓、珈琲館，與文人雅士來往的藝旦、女給，到戰後因應政策的要求，轉而在公共食堂或特種酒家服務的女侍應生，她們原本被社會貼上負面標籤，戰後卻被國家推到陽光底下，也不時被政府號召去勞軍，參與「敬軍花義賣」，成為軍人眼中的勞軍天使，激勵士氣。

這些曾在公共食堂工作過的女性通常不會留下真實名字，因而無從追起。如今，她們的身影，也隨著公共食堂一起消失於臺灣歷史了。