當化妝不再虛榮，而是「禮貌」與「現代」的代名詞──臺灣美妝史上的70年代

若要回顧臺灣化妝史，切莫錯過這經典的一頁：1970 年代。

這個十年內，臺灣女性大眾開始頻繁地接觸美容知識，她們不僅可以從報章雜誌獲得最新資訊，市面上也有推陳出新的美容專書；四處林立的美容補習班，培育出許多的專業美妝工作者。

總的來說，這是一個明豔美人如雲的年代，是一個社會熱烈談論化妝的年代，也是一個「化妝」開始走入臺灣女性日常生活的年代。

此前，主流社會並不鼓勵女性化妝

早年臺灣女性多不化妝，1971 年，每 10 位女性大約僅 2 到 3 位有化妝習慣，絕大多數僅止於塗口紅，至於眼影膏、粉霜的使用率則不到一半，可知每日悉心化妝打扮的女子寥寥可數。

「樸素」的臉孔之所以是 1950 - 60 年代的主流，有其歷史背景：根據蔡郁俐的研究，臺灣當局起初將進口化妝品歸類在禁售的奢侈品之列，解禁以後，國內外化妝品仍需課徵高額貨物稅或關稅，社會風氣也不鼓勵此道，使得化妝往往被賦予「虛榮」的負面標籤。

過去作入時化妝者，多屬影視名人、風塵女子，或極少數的時髦女性。當時的尋常女孩子家，如果頂著一臉全妝外出，難免有「招搖過市」之嫌，大部分女子只有在結婚時，才會專門請人隆重妝扮。據說，時常發生男士到美容院迎接試畫新娘妝的女友，見了經過精心妝點的伊人，竟以為是陌生女子的趣事。

什麼場合要化什麼妝⋯⋯象徵「進步」、「禮貌」的女性妝容

然而，這種崇尚樸素的社會風氣，隨著臺灣經濟起飛而逐漸改變。

首先是經濟水平提升，即使化妝品的貨物稅仍居高不下，但民眾購買力提高，化妝品的社會觀感便不再那麼地「奢侈」，入時的女子不僅化妝，戴假髮更是司空見慣。

另一關鍵因素是，在臺灣產業轉型的背景下，眾多年輕女性開始投入職場，這個新興現象與當時「現代化」的論述相輔相成，賦予女人化妝一個強而有力的理由：「禮儀」。這個部分借自歐美的「現代化禮儀」論述，讓化妝滲透進女人的各個生活層面。舉凡婚事、面試、工作場合、郊遊、參加派對等，適當化妝都被認為是得體的，是合乎身分，又能展現禮貌的事情。當時的美容專家不只鼓勵婦女懷孕在家也可化妝增添生活情調，甚至還出現因應喪事的化妝──

林林總總，在「社會進步」的禮儀論述背面，也為女性的生活，增加了無形的約束。

1970 年代的臺灣女性能透過報章、專書或補習班，各種管道，接觸到時下的彩妝、美容知識。當時著名的美容專家馬它，不僅擔任電影電視的化妝師，也主持美容節目，她除了開設自己的補習班，任教於中國文化學院（今天的文化大學）之外，也受邀至公司行號教導女職員們化妝。1974 年起，馬它陸續出版三本彩妝專書，甚至延請臺視旗下的影視歌星示範，暢銷一時。

但是，要說化妝從此洗去負面標籤、成為普遍現象，倒也不盡然。此時臺灣社會對於化妝的觀感，還是有點複雜，有些女性仍將美容化妝視為庸俗，也有人主張化妝是判斷社會水平的標準之一。與此同時，呂秀蓮在 1971 年開始倡導新女性主義，而使「女權」成為熱門話題後，「化不化妝」這個發起人並未著墨的問題，也被談論起來，作家亮軒便在專欄中談到自己聽過相關講座以後，試圖改變太太的生活習慣，包括要求她在家不需化妝。

1970 妝容回顧：揉雜世界與亞洲本土風格

細看當時流行妝容，在明艷之餘，有時略顯浮誇。乍看之下是憧憬西方人高鼻大眼的結果，不過，嚴格說來，1970 年代的化妝術主要師承歐洲與日本，而且有早期亞洲影劇化妝的影子。

例如當時的美容名家李秀蓮、馬它，都曾赴日研習，許多美容彩妝資訊也譯自日文；而歐洲如英、法、義是當時彩妝趨勢的重要輸出地，尤其 1960 年代後期走紅國際的英國名模崔姬（Twiggy）與服裝設計師瑪莉官（Mary Quant），都受到臺灣觀眾熟悉。此外，以筆者的觀察，1970年代流行妝容其實頗有早期亞洲影劇化妝的淵源（見下），因此可以說，當時的妝容，其實擁有東西合璧的性格。

在我們往下繼續認識 1970 年代時興的妝容之前，請記得那是一個 10 位女性裏面，僅有兩三人化妝的時代，因此這裡介紹的妝容，縱有不少是彩妝師鼓勵女孩在特定場合畫的，但真正身體力行的人其實不多，一般女孩只有在結婚時，才會有如登上螢幕般亮麗。

• 70前期：結合亞洲傳統的歐美名模「女孩風」

「女孩似的妝容」是 60 年代下旬由歐美吹起的流行風，呼應彼時流行的高腰線、平直的服裝剪裁與蓬鬆髮型，整體呈現一種近似未成年少女的外觀。

它的重點在於一雙濃黑的朦朧大眼，假睫毛、假雙眼線，與框住整隻眼睛且向前後延長的上下眼線。其它部位則追求素淨，塗抹中性的腮紅以及銀白色的唇膏（當年別名「口白」）。

歐美「女孩風」妝容傳入亞洲後，經過若干改良。首先，當年的彩妝專家建議使用的粉底，是一種色調紅潤的日製粉條，由於它在畫面中呈現白裏透紅的效果，而廣受影視、攝影化妝採用。一般人日常化妝時淡淡塗一層，頗能修正亞洲女性的偏黃膚色，使之看來健康粉潤。

至於最有風格的兩種元素：假雙眼線，以及濃黑而長的眼線，經常使人誤會全屬西風東漸。其實利用雙層眼線去強調明眸大眼的化妝術，原本就是東亞存在數十年的「土產」：亞洲女性面孔較平，且多是單眼皮，攝影棚強光照射下，看不太出來五官特色，故早期的明星化妝仰賴眼線強調眼神，又時常以眉筆加畫出一道「人工雙眼皮」。

因此，1970 年代女性浮誇的眼線，其實是我們舊有的化妝術，藉此新潮流，脫胎換骨（當然，你會發覺這種「土產」仍是崇洋的結果，文化的影響總是複雜的）。

1970 年代初期，裸色系逐漸取代銀白唇色，此時常見帶有粉、藕色調的裸唇妝。偏淡的唇搭配濃黑雙眼，外加一對偏細而有明顯眉峰的眉毛（期間的歐洲甚至流行過「無眉妝」，唯獨在臺灣未成氣候）。雖說這種妝容有意追求的是女孩般的外觀，實際上的效果卻有一種艷若冰霜的氣質，當時正走紅的影視歌星如李璇、白嘉莉、左艷蓉、張琦玉都是典型的代表。

• 70 後期：復古紅唇大眼睛，典雅美女強勢回歸

到了 1970 年代後期，西方 1930 年代的柳眉、大眼、嬌艷紅唇捲土重來，啟發了既復古又新潮的妝容技法。

早先流行的低彩度雙頰與嘴唇，逐漸被鮮明的腮紅與朱唇取代，曾在 1930 - 50 年代獨占鰲頭的大紅唇膏強勢回歸，橘紅、酒紅等鮮艷濃烈的色調廣受歡迎。

這個時候，眼妝也發展得更加細緻內斂──柳眉的位置稍微提高，加大眼妝發揮的空間。假睫毛稀疏而纖長（尤其流行上下各戴一副），眼線細細描繪，襯托亞洲女性淺淺的眼摺，使眼神清澈。假雙眼線仍舊常見，並與多色眼影相輔相成，創造深邃的輪廓。眼影的重要性日漸增加，隨著時間推移，逐漸取代眼線的地位。經過這一番妝點改造，無論原本的眼形是細或小，都能搖身變成一雙風格化的大眼。

當時，斜長腮紅正在歐美流行，但這種暈染方式會使亞洲婦女的顴骨顯得更高，因此，臺灣女性會將上色的位置挪移至顴骨外側，顯瘦卻不失紅潤。

這種嶄新的妝容畫法約在 1973 年出現，在 70 年代中期尤為流行，它流露的健美與亮麗，反映出此時對於現代女性的期待。妝容雖自西方取經，但亞洲女性的臉孔方中偏圓，顴骨較高，比歐美女性的瘦削臉頰，更能傳達三零年代美人妝容的典雅神韻。當紅的影視歌星如崔苔菁、湯蘭花、楊小萍等，都是這個風格的代表。

結語：彩妝打開的小小自主之路

回顧 1970 年代化妝史，精彩之處在於，彼時起飛的經濟，結合現代化的禮儀論述，改變了臺灣女子化妝的氣候，讓美妝從此成為女人生活裏一種體面的存在；更重要的是，當時的思潮已具幾分美容的「本土意識」，試圖在抵抗西方強勢文化輸入的同時，開疆闢土，走出臺灣女性的自主道路。

在這背景中形成的流行妝容，不僅不簡單，且饒富創意。今天當你在 21 世紀網路爆炸的時尚美妝資訊中感到迷惘時，不妨參考這些甚具實驗性的老派化妝技法，說不定會找到一些彩妝的靈感喔。